Go East

Agdam und das Heldendasein

2008-09-21T15:49:00.003+02:00

Schon erstaunlich, wieviel Zeit man damit zubringt nach Internetcafes zu suchen, die einem erlauben Sachen upzuloaden. Oder aber wie sehr man zu einem Experten mutiert, der saemtliche Moeglichkeiten und Hotkeys von Windows kennt, Sperren zu umgehen und Dateien zu oeffnen oder Bilder zu bearbeiten.
Naja, macht ja auch Spasz, sonst wuerde ich drauf aehm... pfeifen, um hier nicht erneut in Geschichten ueber meine Verdauungszustaende zu verfallen...

Nun denn, ich befinde mich jedenfalls derzeit noch in der von niemandem auszer sich selbst anerkannten 'Republik Nagorno-Karabach', die wohl irgendwie von Armenien okkupiert auf Aserbaidschanischem Boden liegt. Dieser Boden aber war recht stark, um nicht zu schreiben ausschlieszlich armenisch besiedelt, bevor ein gewisser Herr Dsch. S. aus Gori, wo noch immer Straszen nach ihm benannt werden, auf die Idee kam zu dividen et imperieren.
Und dann war da der Zusammenbruch der Sovietunion der einen blutigen Krieg vom Zaun brechen sollte. Jedenfalls schafften es die Armenier NKR in Beschlag zu nehmen und die Azerische Bevoelkerung aus dem Land zu bitten, wie die Azeri es auch mit den Armeniern dann tun sollten.
Heute scheint die Lage relativ friedlich und ueberschaubar, auch wenn es das dann fuer mich wohl gewesen ist mit Besuchen in Aserbaidschan, denn mit dem wunderhuebschen NKR-Visum im Pass wird einem die Einreise dann eben verweigert.
Das soll dich lieber Leser, liebe Leserin, aber nicht weiter traurig strimmen, habe ich doch einen Fleck Erde entdeckt, wo man ohne zu uebertreiben das Gefuehl bekommt die Huegel wuerden den Himmel und die Wolken kratzen, wo das Laecheln der Leute auf den Straszen nach dem Grund fragt, warum man sich hierher verlaufen hat und wo einem die Verkaeuferinnen davn abraten ihre Produkte zu kaufen, weil diese 'nicht frisch' seien und auch ein Fleckchen, wo die Leute ihre Waesche einer riesigen Flaggenparade gleich aus den Fenstern zum Trocknen haengen.
Und ein Fleckchen Erde, wo einem ganz schnell im Egobereich geschmeichelt wird, bekommt man doch ganz besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung von Seiten der lokalen Studentinnenschaft, die sich dann schon mal darueber zu streiten anfaengt, wer als naechste neben einem gehen oder mit einem ein Foto schieszen darf. Aber gut, alles was kein Stein oder Azeri ist wird diese Aufmerksamkeit hier bekommen. Also nichts da, wobei ich aber schon das Gefuehl von Milenko Superstar hatte genieszen koennen...

Ganz ein anderes Gefuehl bekommt man beim Anblick der verbotenen Stadt Agdam, d.h. dessen, was davon noch uebrig ist. Diese befindet sich naemlich 2 km von der Waffenstillstandslinie entfernt und ist das Resultat der organisiserten Vertreibung ihrer Azerischen Bevoelkerung durch Armenische Truppen kurz vor dem Ende der Auseinandersetzungen. Und man merkt schon allein beim Anblick, dass das Ganze ueberaus organisisert vollzogen wurde, steht doch kein Stein mehr auf dem anderen und bietet sich einem ein Bild welches wohl an Hiroshima kurz nach der Bombe erinnert, wenn man naemlich auf das Minarett dessen was von der Moschee noch uebrig ist, raufklettert. Verwundert war ich aber ueber das absolute Fehlen von Polizei oder Militaer, hat man mich doch nicht blosz ein Mal davor gewarnt in diese 'gefaehrliche' Stadt zu fahren. Aber was wohl sollten die zwei unverdaechtig wirkenden Typen mitten im 'Zentrum', die versuchten ihre Wassermelonen zu verkaufen, sein, als lediglich schlecht getrant?
Und zurueck in Stepanakert, der doerflich wirkenden 'Hauptstadt' von NKR, wuerde mir dann ein Student erklaeren, dass die Kuehe, die ich dort sehen konnte, vermeintlich gefaehrlich leben, gibt es doch die Angewohnheit sich gegenseitig das Vieh und die Pferde zu erschieszen, welche die Waffenstillstandslinie kreuzen. Als ob wenn die naemlich Nationalitaeten haetten...

Und uebrigens: ganz nett Raketenabschussbasen in Yerewan zu sehen, welche auf den tuerkischen Nachbarn gerichtet darauf warten in Aktion zu treten...

Agdam und das Heldendasein Teil 2

2008-09-21T15:42:00.001+02:00

Agdam und das Heldendasein Teil 3

2008-09-21T15:36:00.000+02:00

Agdam und das Heldendasein Teil 4

2008-09-21T15:27:00.000+02:00

Veraenderungen

2008-09-16T19:17:00.002+02:00

Ja, die gibt es.
Die gibt es laufend.
Schoen ist es aber zu sehen, dass manche Sachen auch etwas laenger unveraendert bleiben.
Beispielsweise meine definitive Liebe zu Tbilisi. Dieser Stadt, die zu beschreiben ich nicht in der Lage bin. Dieser Stadt, die mich aufs Neue gewonnen hat. Oder habe nicht eher ich sie gewonnen? Durch Zufall? Wohl ja, aber dieser hat es dann definitiv gut mit mir gemeint.
Auch heute, als ich den Korridor der Metrostation 'Didube', gleich hinter dem 'Elektrodepo', beim Dinamostadion, entlanggeschlittert bin, meinen Kopf gesenkt, ist es an sich kein ganz so gewinnender Platz und schon gar keiner, der zum Verweilen einlaedt. Selbst wenn man dies wollte, wuerden einen die Massen welche von der Metro wegstroemend Richtung Marshrutkastation eilend unterwegs sind, mitziehen.
Kaum ein Augenblick bleibt einem da all die auf ihren Hockern sitzenden Babuschkas zu beobachten, welche was sie eben gerade haben zum Verkauf anbietend, versuchen, ihre Wuerde zu wahren und eine Linie zwischen sich und all' die unzaehligen Bettler zu ziehen, welche die umliegenden Straszen durchstreifen, stets auf der Suche nach dem einen oder anderen Tetri.
Und doch gibt es in diesem Gewusel, in diesem Durcheinander auch heuer diese eine Band, diese drei Jungs, welche es sich nicht nehmen lassen und gerade eben diesen einen Korridor mit wunderbaren Klaengen fuellen, welche sich aus dem Zusammenspiel von Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang zu einer Mischung vereinen, die zum Verweilen einlaedt.
Waeren da, ja waeren da nicht all die Menschen, die zwischen Hier und Dort unterwegsseiend ihre Koefe senken und dem Licht am Ende des Tunnels zueilen, ohne das wunderbare Strahlen der Nacht zu sehen.

Schwarz

2008-09-14T13:34:00.002+02:00

Nach einer wahren Raserei von Ashgabat weg durch den Iran und den dort mal wieder tollen Erlebnissen (nicht zuletzt durch die Bazaris, die ich schon das 3. Jahr besucht habe und die mich beispielsweise zum Pingpongspielen (Vodka, Bier und Co. in Zeiten des Ramazan inklusive...) mitnehmen wuerden, ging es am 'Maertuerer Toter Mann-Highway' ins nette Baku, das derweil abschnittsweise mehr und mehr zu einem Morph zwischen Chicago, Paris und Dhaka zu werden scheint. Dabei war die Fahrt dorthin wahrlich beinahe 'toter Mann', raste der Fahrer dankenswerterweise mit 130 km/h durch Ortsgebiete. Und da kein Platz im Kofferraum war, durfte ich meinen Backpack am Schosz halten. Und als dann im Innenraum ploetzlich Rauch auftauchte und wir anhielten, warf ich meinen schoenen Rucksack in den Dreck und lief gemeinsam mit den 3 Iranern, die auch im Auto saszen, ganz schnell ganz weit weg. War dann doch 'blosz' ein kleinerer Kabelbrand. Und als uns dann auch noch mitten im Bakuuer Abendverkehr der Sprit ausging, hatte ich genug und goennte mir ganz alleine ein Taxi.

Naja, zumindest ist Tbilisi immernoch das Geilste zwieschen Istanbul und Istanbul. Alles scheint von den juengsten Konflitktereignissen ganz unberuehrt. Die Leute flanieren nach wie vor die Rustaveli Avenue entlang, diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten. Doch eines faellt sofort auf: Schwarz ist hier nicht blosz eine Modefarbe. Zusaetzlich zu den in etwa 300 000 Vertriebenen vergangener Konflikte ist eine Unzahl neuer Fluechtlinge dazugekommen, um die sich die Regierung nicht zu kuemmern in der Lage ist. Und so schlafen beispielsweise 28 Personen aller Altersklassen dicht gedraengt und am Boden in 2 Raeumen eines Kindergartens, der aber ab Oktober seinen regulaeren Betrieb wiederaufzunehmen haben wird. Keiner weisz so genau was mit diesen Menschen dann passieren soll, aber den Berichten zufolge ist klar: in die gepluenderten und ausgebrannten Haeuser wird wohl keiner von ihnen so schnell zurueckkehren koennen.
Und so bleibt ihnen nicht viel anderes uebrig als zu warten. Warten und hoffen.
Und ein bisschen Hoffnung konnte man spueren, als ich zusammen mit Tbiliser Freunden eines dieser provisorischen Auffanglager besucht und versucht habe, jene ein bisschen abzulenken, die am wenigsten fuer die Situation zur Verantwortung zu ziehen sind: die Kleinsten.
Das Spielen mit den teilweise koerperlich und/oder geistig behinderten Kids war gewiss das emotional aufwuehlendste, was ich im Laufe der letzten 11 Wochen zu spueren bekommen habe.

Wie die Lage in Gori, jener georgischen Stadt die am laengsten von den russischen Truppen besetzt gehalten worden ist, ist, wird sich am Mittwoch zeigen, wenn ich gemeinsam mit einem Trupp an Journalisten und Fotographen versuchen werde mir ein Bild zu machen und das groeszte Auffanglager besichtige.

Schwarz 2. Teil

2008-09-14T13:33:00.000+02:00

Schwarz 3. Teil

2008-09-14T13:32:00.000+02:00

Schwarz 4. Teil

2008-09-14T13:29:00.001+02:00

Angewohnheiten

2008-09-07T14:44:00.004+02:00

Ja, jeder hat so eine Gewohnheiten.
Der eine bohrt gerne in der Nase herum, die andere wippt mit dem Bein. Naja, nicht dass es mir an ebensolchen mangelt, habe ich doch aber in Tehran ganz besondere. Aber auch in Mashad.
Letztere ist Irans hoechstes Heiligtum. Mein Besuch dort hatte lediglich den Sinn bei 'Vitamin Sara' einen der leckersten Milchshakes ever erneut tinken zu koennen... Dieses Vanielleeis, diese Nuesse und Pistazien, fein zerhackt, der Honig, die Banane... Ach, koestlich!
Dann haben Reifen uebrigens auch Angewohnheiten, naemlich jene, schoen brav immer dann zu explodieren, wenn ich in dem Wagen sitze. So geschehen neulich und somit dann das 3. Mal waehrend meiner Reise, im Nachtbus nach Tehran, nach 14 Stunden Fahrt, 25 Kilometer vor der Stadt.
Naja, in der Stadt dann ging es wieder ins Museum od Contemporary Art. Eines der besten, wiewohl diesmal brav systemgetreu ausestellt wurde: Gottes Name in unzaehligen Variationen - spannend.................
Dann ging es ins Juwelenmuseum, das fest in der Hand spanischer (!) Reisegruppen war. Nachdem ich also mein 'Eso es un wasauchimmer' auffrischen konnte, ging es zum Affrischen weiter, musste ich doch essen. Das gestaltet sich dann sehr spannend, verstecke ich mich zumeist in Zeiten des Ramadans dann eben in irgendwelchen Hinterhoefen und Seitenstrassen und beisse hastig von wasauchimmer ab, trinke noch hastiger, habe nacher Magenkraempfe und aergere mich. Zumal ich das Gefuehl habe schwerkriminell zu sein und jeden Moment von der Sittenpolizei aufgegabelt zu werden. Naja, dann gibt es eben auch noch Restaurants, die zu haben und doch offen sind. Offen fuer all jene die fliehen. Fliehen, in die Welt des Iranischen Reises und Kebabs. Lecker, aber nicht auf Dauer.
Und so hat dann meine Gastfamilie in Tehran welche sich ueber Couch Surfing mal wieder anbot, dafuer gesorgt, dass mein Begriff von Gastfreundlichkeit revidiert wurde, waren es die freundlichsten und zuvorkommendsten Menschen die mir reisetechnisch begegnet sind. Und das Essen: leckerst! Ein bisschen habe ich dann sogar mit ihnen mitgefastet, wiewohl sie keine Probleme hatten mit meinem Nichtfasten. Aber ein bisschen wie ein Streikbrecher fuehlt man sich eben doch...

Naja, und eine Angewohnheit in Tabriz wird sein schnell wegzukommen, denn in Baku wartet schon das sagenumwogene japanische Restaurant 'Kill Bill', welches mir schon jetzt das Wasser im Munde zusammenflieszen laesst.
Sushi auf!

Angewohnheiten Teil 2

2008-09-07T14:40:00.002+02:00

Angewohnheiten Teil 3

2008-09-07T14:35:00.001+02:00

Disney Land

2008-09-02T13:43:00.009+02:00

Mich ueber die Irroganz am Aralsee gewundert, dh. das was das mal war. Spielzeugboote auf Sand, Muell ueberall, als sei er dazugehoerig in die Szenerie. Feindliche Landschaft, feindliche Menschen. Mal wieder. Doch wer warf blosz den ersten Stein? Gruselig. Gespenstisch. Deprimierend.

Konye-Urgench, Turkmenistan! Unglaublich gastfreundliche, neugierige und wiefe Leute! Grenzer, die Mozart hoeren und wissen, dass Adi Oesterreicher war - ist mir bisher noch nie passiert, konnte er doch erfolgreich den Deutschen untergejubelt werden zumeist.
Fertilitaetsritual, bei dem Frauen in alten Sovietuniformen einen Huegel ruentergeschubst werden und diesen dann ganz rollisch runterrollen.
Wuestenfahrt, mit Darvaza, einer Stadt die dem groszen Vater aller Turkmenen nicht gefiel, also weg damit. Platt. Nichts.
Ashgabat: Disney Land!
Strom, Wasser, Salz und Gas gratis, jedoch die Streichhoelzer sind es nicht, also wird die Gasflamme am Herd brennengelassen - 24 Stunden lang. Praktisch, oder?
Zensuriertes Internet und wenn, dann nur in Nobelhotels zu 7-10 USD die Stunde, wo gerade ueber mir die Klimaanlage der Realitaet trotzt und die 44 Grad drauszen auf scheinbar polare 15 runterkuehlt, mir die Finger schon taub sind und ich mich in aller Kuerze verabschiede, ehe ich noch abgefuehrt werde, weil die Fotos eigentlich verboten sind, die veroeffentlicht wurden.

Disney Land Teil 2

2008-09-02T13:43:00.005+02:00

Disney Land Teil 3

2008-09-02T13:43:00.002+02:00

Disney Land Teil 4

2008-09-02T13:15:00.002+02:00

Bonbonmafia

2008-08-29T15:13:00.004+02:00

'Oh ja, Bukhara unbedingt! Gleich danach Khiva, unbedingt!'
Und so fuhr ich den weisen Ratschlaegen anderer Reisender folgend in diese zwei Oasen. Wie man sich das so schoen vorstellt, wurde ich dann von viel und vielen (gierigen Taxifahrerhunden) begrueszt - die Palmen und so, konnte ich dann aber nicht finden.
Hunde aber und Karawanenatrappen aus Messing.
Ganz toller Kulturschrott wie man ihn an so vielen Plaetzen die von Touristenschwaemmen ueberflutet werden, finden kann. Touristenpreiserei inklusive. Und so gibt es auf der Rueckseite der Speisekarte auch die gleichen Gerichte zum Einheimischenpreis, doch nicht fuer mich. Auszer ich habe einen sonderlich guten Russischtag, tarne mich und werfe mit Charme (ja, manchmal rutscht der mir naemlich irrtuemlich aus) herum. Dann geht das dann doch mit dem Einheimischen...
Das war doch in Tajikistan irgendwie leichter - vielleicht muss ich mir am Bazar einen Uzbekenhut besorgen. Oder eine Polizeiuniform, denn die haben's hier ganz einfach. Ein Wink mit der Keule und aus die Maus. Und die Keulen sind ganz schoen grosz. Und man spare sich mir bitte nun Siggi, der hat hier nichts zu suchen.
Dafuer aber der neueste Laenderbericht von Transparency International, der Usbekistan auf den vorvorletzten Platz (175) der Liste bestechlicher Staaten setzt. Danach folgen nur mehr Somalia und der Irak. Beides dann hiermit automatisch auf meine Reiseliste qualifiziert!
Keine unabhaengige Justiz, schon gar keine echte Presse. 'Social Networking' sozusagen an jeder Ecke. Und insbesondere an den Toren Khivas, welches samt restaurierter Stadtmauer eine ofizielle Museumsstadt und Weltkulturerbe ist. Will man aber durch selbige Tore spazieren und brav sein Eintrittsgeld abgeben, so wird einem der Eintritt verweigert, da man das seperat erwerbliche 'Kamerabillet' auch dann blechen muss, wenn man gar keine Fotos zu schieszen vorhat.
Und so konnte ich dann so gut wie nichts von Khiva sehen - wollte ich aber auch gar nicht mehr.
Und fragt man einen Uzbeken ob er den Staatsdiktator denn wiederzuwaehlen vorhat (also theoretisch, freie Wahlen sind hier gerade mal wieder nicht so in Mode), so bekommt man folgende Antwort: 'Natuerlich, denn wenn ein neuer Praesident an die Macht kommt, so vergehen dann doch erst wieder 10 Jahre bis er seine Familie versorgt hat.'

Und was die Netzwerkerei angeht, so schliesze ich meinen heutigen Eintrag mit der Geschichte der Khivaer 'Bonbonmafia':
Den vorwiegend jungen Damen und Herren der Stadt will ich naemlich den Schluss widmen, sind sie doch staendig auf der Lauer nach ahnungslosem Touristenfleisch. Ihre Methode ist der Horror und die Ueberzahl, ihr Motiv die Gier (oh ja, mal wieder!).
Kaum wahent man sich in Sicherheit in einer der verwinkelten Innenstadtgassen (wo ich dann doch ohne Billet herumspaziert bin - Sturheit und 2000mg Tinidazole Antiwurm wirken!), wird man von einem Kartellmitglied auch schon angesprungen, mit einem Laecheln auf den Lippen. Dem obligatem 'Hello, Mister!' (a la 'Ja, komm, komm du mein willenloses Opfer!') folgt dann der Todesstosz: 'Mister, pen, now!'! Und wehe man hat gerade sein Leben mit seinem letzten Stift verteidigt, dann naemlich wollen die Vieher ein 'Mister, bonbon, now!'... Horror und Schrecken standen mir anfaenglich als einzige mich in Todesstarre versetzende Abwehrmasznahme zur Verfuegung. Doch mit der Zeit schlug 'Silk Road in the Night Rider' zurueck! Denn kaum ward ein potenzielles 'Cosa Uzbekistana' Mitglied erspaeht, wuerde ich es zu mir locken, 'Hello!' sagen und mit seinen eigenen Mitteln schlagen, die Hand hinhaltend und 'Pen, now! Bonbon, now!' sagend, das Viehlein in die Flucht schlagen.

Wenn man dann allerdings zuschaut, wie andere ahnungslose Touristen mit Pens und Bonbons umherschmeiszen, dann kann man nur eine sehr hoch gebildete, uebergewichtige Generation an Usbeken erwarten.
Erpressung und Bestechung sei Dank!

Bonbonmafia 2. Teil

2008-08-29T15:09:00.002+02:00

Bonbonmafia 3. Teil

2008-08-29T15:05:00.001+02:00

Bonbonmafia 4. Teil

2008-08-29T14:59:00.001+02:00

1001 Nacht

2008-08-22T14:25:00.004+02:00

Nun denn, eigentlich hat das mit Uzbekistan ja ganz toll angefangen. Und eigentlich ist es ja auch ganz toll.
Jetzt wieder.
Nach meiner Ankunft im Ferganatal vor ueber einer Woche habe ich mich ueber die quirligen Uzbeken ja wahrlich gefreut. Lebendigkeit auf den Straszen, Muetter mit ihren Kindern im Park, junge Paerchen, die haendchenhaltend durch die Straszen wandern und sich in einsame Ecken verkriechen... Tja, und da war dann noch ich. Ich, der ich mit uebelsten Magendarmzustaenden im Bett lag und da wohl was durchs tajikische Wasser ausgefasst hatte.
Man koennte wohl wirklich schreiben: es ging mir eher beschissen.
Aber einen Arztbesuch und hallizunogene Pillchen spaeter war dann wieder die Lebensfreude auch bei mir daheim.
Und dass ich Lebensfreude in mir trage, spuerte ich spaetestens nach der sicheren Landung nach einem Flug mit Uzbekistan Airways. Die betrachteten naemlich meinen 16kg schweren Rucksack doch tatsaechlich als Handgepaeck und als solches musste das Ding mit in die Kabine. Blosz: Wohin? Auf diese Frage fand die junge Stewardess dann schnell eine Loesung: einfach neben mich, auf den Sitz. Und das Ganze ungesichert.
Nun ja, die Lebensfreude konnte Tashkent nun dann auch nicht wirklich verspruehen, schienen alle Leute mehr auf einer Mission unterwegs zu sein als im Leben und so war die gesamte Ferganaentspanntheit dahin. Dabei haetten eigentlich die Leute dort Grund zur Tristesse, nachdem mit der Niederschlagung einer Demonstration in Andijan 2005 der selbsterwaehlte Praesident fuer ein abruptes Ende saemtlicher Volksbewegungen gesorgt hatte, die ihm zuwiderliefen.
Und so waren meine 4 Tage in der Hauptstadt von einem Disneylandgefuehl gekennzeichnet, steckt El Presidente nicht unwesentliche Summen in den Aufbau einer repraesentativen, teilweise laecherlich ueberladenen Architektur.
Dafuer konnte ich jede Menge netter Reisender kennenlernen, welche sich im gleichen Guesthouse aufhielten wie ich.

In Samarkand angekommen, konnte ich daraufhin feststellen: diese Stadt ist 1001 Nacht! Medressen und Moscheen, die in den bezauberndsten Blautoenen regelrecht strahlen und nicht zuletzt aufgrund ihrer Ueberzahl einen gewichtig in ein Gefuehl versetzen, welches nur noch auf den fliegenden Alladin wartet... Schoen brav am Klischee entlang.
Keinerlei Risiko, keinerlei Wagemut...
Und das Ganze mit Legionen an Franzosen und Horden an Deutschen Pauschaltouristen.
Selbstverstaendlich sorgt auch die Backpackercommunity dafuer, dass man auch hier eine gute, spaszvolle Zeit miteinander verbringen kann.
Und das tue ich auch; kulturelles Establishement hin oder her.

1001 Nacht Teil 2

2008-08-22T14:21:00.002+02:00

1001 Nacht Teil 3

2008-08-22T14:17:00.002+02:00

1001 Nacht Teil 4

2008-08-22T13:42:00.002+02:00

Hohe Zeit

2008-08-15T14:38:00.002+02:00

Ja, jetzt ist Tajikistan auch schon wieder vorbei. Vorbei und verlassen.
Dabei waren die letzten beiden Tage in Khojand sehr angenehm! Und das zum Groszteil dank meiner Gastfamilie, die mich dankenswerterweise auch noch zum Schwimmen mitgenommen hat. Und so ein Tag am See hat schon was.
Und als es Abschiednehmen ging, habe ich fuer eine mittelschwere diplomatische Verstimmung gesorgt, als ich in einem Moment der Schwaeche Geld fuer die 2 Tage Rundumprogramm angeboten hatte.
Erst mit groszen Gesten und dem Versprechen Bilder zu senden, konnte ich diesen Fehler wieder etwas geradebiegen.

Und ohne es zu ahnen, sollte die Fahrt mit dem Minibus, der "Marshrutka", zu einer folgenschweren Bekanntschaft fuehren. Es waren dies die 4 Schwestern des uzbekischen Sozialministers, welche allesamt auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Nichte unterwegs waren. Und was ist da schon naheliegender, wenn nicht den 'Australier' zur Hochzeit einzuladen?
Da kamen dann auch die einstuendigen Verhoere durch die Usbekische Grenz- und Zollwache einer Spielerei gleich, welche meine Sachen gute 2 Mal von oben nach unten, von innen nach auszen nahmen.
Willkommen im Polizeistaat...

Ehe wir dann tatsaechlich im Haus des Sozialministers angekommen waren, konnte ich noch mit Hilfe der ruestigen Damen am Bazar schwarzmarkttechnisch meine verbliebenen Tadjikischen Somoni gegen einen imposanten Haufen druckalter Uzbekischer Som (Hoechstnote entspricht in etwa 60 Cent!) eintauschen.
Bei Mischa, wie der Minister sich mir vorstellte, angekommen, wurde ich dann unter seine Patronage ge- und dem gesamten Haushalt vorgestellt. Alle nahmen sich sogleich meiner an, stopften mich mit Tee, Kuchen, Mittagessen, Tee, Kuchen, Obst, Tee, Kuchen, Tee, Zwischenmahlzeit, Tee, Kuchen und Tee voll, ehe ich eine Dusche in der singenden Duschkabine, welche saemtliche Massageprogramme draufhatte, genieszen durfte.
Alles ein bisschen abstrus, wenn man bedenkt, dass meine durchschnittlichen Behausungen in Zentralasien nun ja... eher minderklassig sind.
Und sogleich danach ging es mit Mischa und seiner Frau, sowie Tochter, welche ja verheiratet werden sollte, ins 300 Menschen fassende Hochzeitspalaestchen, wo getanzt, gegessen, gefeiert, gebloedelt und gelacht wurde. Gelacht insbesondere, wenn der 'Australier' mal wieder herumgezeigt wurde, als Ehrengast behandelt und jungen, potenziell heiratsfaehigen (also 18 Jaehrigen) Maedchen vorgestellt wurde. Und noch viel mehr gelacht, wenn der 'Australier' das Tanzbein schwang und fuer Furore sorgte.

Naja, viel viel Spasz gehabt!

Am naechsten Morgen wurde ich dann mit Kilo an Nahrungsmitteln verabschiedet.

Und heute warte ich auf meinen Flug nach Tashkent, in die Hauptstadt.
Mit einer Menge gutem Essen im Gepaeck und dem Eindruck, die letzte Woche irgendwie nicht ganz zu verstehen, so zwischen Tajikistan und Hochzeit.

Hohe Zeit 2. Teil

2008-08-15T14:37:00.002+02:00

Hohe Zeit 3. Teil

2008-08-15T14:32:00.001+02:00

Frust!

2008-08-11T11:58:00.002+02:00

Ich hasse sie!
Sie alle! Unmenschen und Halsabschneider, gierige, hungrige Hunde.
Bedenkt man die Tatsache, dass ein Durchschnittsgehalt in Tajikistan fuer einen Lehrer bei 40,- EUR monatlich liegt, so erscheinen die Tarife fuer kurze Ueberlandfahrten ganz schoen gewaltig. Wenn man naemlich fuer 50km Fahrt ein stolzes, durchschnittliches Monatsgehalt hinlegen soll, so hat das nichts mehr mit Relationen zu tun.
Und wenn sie einem dann anfangen von "Benzin, Benzin" zu faseln und wie teuer der nicht ist und wie schlecht die Straszen (falls irgendwer in Tajikistan tatsaechlich gute Straszen finden sollte, moege er sich beim Autor bitte melden; Finderlohn wartet), dann kocht mir langsam die Galle hoch.
Und wenn dann die Strasze doppelt so lang wird ploetzlich, wie sie an sich laut Karte sein sollte, dann steigt der Benzinverbrauch auch parallel. Und wenn der erstmal bei sagenumwogenen, durstigen 30 Litern auf 100km ist, dann fragt man sich tatsaechlich, ob denn sowjetische Autos alle eingebaute Loecher im Tank haben.
Und wenn man dann erklaert, den Preis, den tatsaechlichen, aufgrund von Gespraechen mit Einheimischen zu kennen, dann... Ja dann ist man doch nur Tourist und der liebe Herr Chauffeur bruestet sich damit, dass er ja das Doppelte haette auch vom Vierfachen verlangen koennen.
Und wenn ihnen dann ihre Schrottkarren eingehen und sie kein Reservemotoroel haben, das ihnen namelich leider eben aufgrund von Kuessdenstein ausgeht, dann sind sie nicht verlegen, keine Anstalten zu machen das Geld zu retournieren, das man schon schoen brav hingeblaettert hat.
Nein, dann endet man wohl wie ich gestern um 1 Uhr in der Frueh, auf ueber 3800m Hoehenlage in tiefster Nacht (der Pass ist tagsueber aufgrund von fabelhaften chinesischen Reparaturarbeiten gesperrt, sodass sich der gesamte Verkehr einer Karawane gleich naechtens den Pass hochquaelt) und versucht eineinhalb Stunden im staubigsten Staub meines Lebens weil Schotterpiste einen schrottreifen LKW anzuhalten, damit der einen dann 8 statt 4 Stunden durch die Schluchten kurvt. Aber immerhin, man hat ja nur weitere 5 Sitznachbarn auf den 2 vorhandenen Sitzen, die alle in eine aehnliche Lage geraten sind.
Und da hat der Praesident dann auch nichts besseres zu tun, als die maximal zulaessige Zahl an Hochzeitsgaesten von 300 auf 150 zu reduzieren...

Aber abgesehen von den Herren Chauffeuren sind sie ja alle liebst – sogar beim Schafewaschen!
Meine derzeitige Gastfamilie zum Beispiel... Die haben mich in aller Fruehe total desorientiert in Khojand aufgegabelt, wo ich nach der durchgemachten Nacht gestern angekommen bin und mich gleich mal mit der groesten aller Leninstatuen Zentralasiens gewagt habe zu vergleichen, ehe ich in zwei Tagen nach Uzbekistan abzische.
Ja, man kann also tatsaechlich auch in Tajikistan Naechte durchmachen.
Und die gab es in Dushanbe bei meiner oesterreichischen Hostesse! Ueberhaupt war Dushanbe eine reine Oase, welche nach den Pamirentbehrungen mehr als vergnuegsam dafuer gesorgt hat, dass mein Geld verschwunden ist. Verschwunden, weil ich die ganzen 3 Tage dort mit Essen bestellen, Essen essen, Essen verdauen und Essen ausscheiden verbracht habe. Jawohl! Nichts gemacht. Naja, fast... War schon doch genug da.

Und der werte Herr Cauffeur dessen Wagen so jaemmerlich am Pass den Geist aufgegeben hat, war zugleich auch ein Herr Polizeimajor der lautest Enigma in seinem Wagen hoert.
Da war dann der Moment erstaunlich, in welchem er freiest ueber die Tatsache gesprochen hat, wie aus ihm (einem Chemieprofessor) ein Polizeimajor werden konnte, wieso aus einem korrupten Volk nur eine korrupte Polizei hervorgehen kann und wieso er sein Monatsgehalt (80,- EUR) mit Bestechenlassen hier und da aufbessert, wenn er nicht eben gerade mit seinem Auto, das schrottreif nun ist, versucht, seine 3 Kinder ueber Wasser zu halten.
Und daher verstehe ich alle Herren Chauffeure dieses Landes, denn ich wuesste mir wohl auch nicht anders zu helfen.

Frust 2. Teil!

2008-08-11T11:54:00.000+02:00

Frust 3. Teil!

2008-08-11T11:18:00.002+02:00

Pamir

2008-08-04T14:33:00.001+02:00

GBAO - Gorno Badakhshanska Autonomna Oblast

10 Tage am Dach der Welt.
10 Tage entlang der Drogenroute Nummer 1 weltweit, stets dem innerafghanischen Opium entgegen, welches sich seinen Weg entlang des Pamir Highway ins kirgisische Osh bahnt, wo es weiterverarbeitet nach Russland und von hier aus nach Europa und in die ganze Welt verschifft, verschluckt, verfahren, verflogen etc. wird.
Dabei stets dem Hindukush entgegen, welcher verheiszungsvoll am Wakhankorridor auf einen wartet.

Was so verheiszugsvoll sich anhoert, hat nicht minder abenteuerlich mit einer 15,5 Stunden langen Fahrt von Osh nach Murgab angefangen. Und diese Fahrt hatte es mit ihren 4600m Paessen in sich, denn die sechs die wir im Auto waren, hatten allesamt an den Folgen des kaum vorhandenen Sauerstoffs zu leiden. Manche bekamen das volle Programm wie beispielsweise Kopfweh, Uebelkeit und Erbrechen zu spueren, andere - wie meine Wenigkeit - durften sich eines wahren Hoehenrausches erfreuen, der zu Dauerlachanfaellen fuehrte. Aber wir hatten es auch lustig, denn fuer Unterhaltung sorgten nicht zuletzt Tadjikische Grenzbeamte, welche mir nicht glauben wollten, dass ich nicht Tadjike bin. Und auf die obligaten Fragen "Where are you from?", "How old are you?" und "Are you married?", sollte dann noch die eher unkonventionelle Frage "Are you circumcised?" folgen...

Nun, in Murgab angekommen, begann dann auch schon die 10 Tage waehrende Zeit, in der von Strom, flieszend Wasser, gar Internet oder sonstweder Form von Komfort Abstand genommen werden musste.
Doch was man im Austausch bekam, steckte alles andere locker weg: leckerstes Essen, Yakmilch, Yakbutter, Brot, Eintoefe, Suppen, Yakyoghurt... Ein Schmaus!
Und das alles in einer absoluten, baumlosen Bergwueste die auch sonst kaum Vegetation aufzuweisen hatte.
Dafuer lieszen wir, die wir als Gruppe im Auto nach Tadjikistan gefahren waren (2 Japaner, ein taiwanesischer Lehrer, eine Kanadierin, Magali und ich) es uns aber gar nicht nehmen, einen feinen Wuestenspaziergang zu unternehmen, der uns auch zum gespenstisch verlassenem Flugfeld von Murgab fuehren sollte, wo wir entlang der Landebahn spazierten und uns ins verlassene Flughafengebaude wagten.

Der zweite Wuestenspaziergang, den Magali und ich gemeinsam mit zwei seit 4 Jahren unterwegs seienden Israeli unternahmen, war dann schon eher fatal... Nach 7 Stunden Wanderung kamen wir zwar wie vorhergesehen am See Yuissik Kol an, aber die erwarteten Hirtenzelte waren nicht dort. Ohne Wasser waren wir dann etwas aufgeschmissen, galt es ploetzlich weitere 5 Stunden durchzuwandern, ehe wir eine Siedlung sehen wuerden. Zumindest hatten wir Wasserpurifizierungstabletten mit und konnten somit das Wasser aus dem See trinken, aber die physischen Folgen wie Uebelkeit und Erbrechen waren nicht zu vermeiden.
Gluecklich, aber ungemein erschoepft konnten wir dann bereits im Nachtdunkel bei einer Familie in Bulunkul uebernachten, ehe es am uebernaechsten Tag nach gehoeriger Erholung Richtung Wakhankorridor ging.
Dort angelangt, staunten wir nicht schlecht ueber die enorme Durchlaessigkeit der Grenze zwischen Afghanistan und Tadjikistan, welche stellenweise von einem leichtest passierbaren Fluss gebildet wird.
Da ist es dann schon eher ueberraschend wenn man lieszt, dass 80% des weltweit beschlagnahmten Opiums auf das Konto tadjikischer Zoellner gehen...

Nach einer guten Woche im baumlosen Pamirgebirge war dann die Ankunft in dem Korridor von groeszter Freude begleitet, konnten wir nun endlich wieder Baeume, Vegetation und einen Fluss sehen, Obst und Gemuese essen, das an Frische nicht zu schlagen war!
Die Leute sprechen einen vollkommen anderen Dialekt als die Pamirbevoelkerung, und das Russisch ist teilweise um etliches besser, scheint die Zivilistion hier doch eher Spuren hinterlassen zu haben.
Und es gibt in Ishkashim sogar einen Samstagsbazar an einer Bruecke ueber den Abu Darya, wo man sich unter afghanische Haendler mischen und ein bisschen Afghanistangefuehl tanken kann.

Jedenfalls bin ich derweil froh in Kohorog, der Hauptstdt von GBAO zu sein. Endlich eine Dusche nach 10 Tagen haben zu koennen erfreut das Herz. Und die Bevoelkerung ist eine der juengsten und gebildetsten Zentralasiens, existieren hier doch 2 grosze Universitaeten...
Und waehrend sich die gemeinsame Reisezeit mit Magali ihrem Ende naht, bin ich schon auf Dushanbe, die vermeintlich netteste zentralasiatische Hauptstadt gespannt.
Desweiteren freue ich mich auch einem Flug mit Uzbekistan Airways in einer 40 Jahre alten russischen Yak40 von Andijan nach Tashkent.

Langeweile noch nicht aufgetaucht...

Pamir Teil 2

2008-08-04T14:28:00.000+02:00

Pamir Teil 3

2008-08-04T14:20:00.000+02:00

CBT

2008-07-24T08:12:00.004+02:00

1120 km seit Bishkek, 3 Mal ordentlich diarrhoeeiert und "Dschingis Khans Rache" gefroehnt und unzaehlige Male Kinderhorden "zuge"hello"t"...
Das waeren mal die mehr oder minder statistischen Fakten derzeit.

Fakt ist auch, dass ich froh bin wieder zwei Tage am Stueck an einem Ort verweilen zu koennen wo ich eine Dusche - zwar mit erdbraunem Wasser aber doch - haben, wo ich das wunderbare und geldsparende Konzept des Couch Surfing genieszen kann und wo ich mal wieder in die weite Welt des Internets komme.
Aber die zweitgroeszte kirgisische Stadt Osh hat nicht nur Vorteile wie diese, denn sie kann auch mit einem wunderbaren Bazaar aufwarten, wo sich ein Hauch von Irangefuehl einstellt.
Auf der Nachteile-Seite darf die immense, bruetende und brennende Hitze erwaehnt werden, die ich schon fast nicht mehr gewohnt bin, seit ich etliche Tage ueber 3000m Seehoehe verbracht habe.

Und ja, diese Tage waren unglaublich cool!
Angefangen hat alles mit einem Besuch im CBT-Office in Kochkor.
Doch bevor ich naeher auf das Erlebte eingehe, gilt es zunaechst das CBT-Konzept zu erklaeren.
CBT - Community Based Tourism - ist eine 2003 durch die Schweitzer Organisation "Helvetas - Schweitzer Gesellschaft fuer internationale Zusammenarbeit" geschaffene Idee, in Kirgistan sanften, auf die Beduerfnisse von Einheimischen und Touristen zugleich eingehenden Tourismus auf einer fairen Grundlage zu etablieren, welcher auf die Teilnahme durch lokale Bevoelkerung basiert und sozial und oekologisch ausgewogen stattfinden soll.
Hierbei soll gewaehrleistet werden, dass der Groszteil der fuer die Dienstleistung von Touristenseite zu erbringenden Bezahlung, den Einheimischen direkt zugute kommt, ohne grosze Gewinne auf Seiten der Organisationsstrukutr durch lokale CBT-Geschaeftsstellen. Konkret bedeutet das, dass 18% des Preises fuer ein zu buchendes Arrangement auf die lokale CBT-Geschaeftsstelle entfallen, womit diese sich moeglichst unabhaengig erhalten und finanzieren soll. 82% kommen somit direkt den Einheimischen zugute. Hierbei soll aber auch sichergestellt werden, dass der Tourist eine durchsichtige Auflistung jedes einzelnen Postens der zu erbringenden Dienstleistung erhaelt und somit ohne groszen Druck entscheiden kann, ob das Preis-Leistungsverhaeltnis fuer ihn plausibel erscheint.
Und ich muss sagen, dass tut es!
Denn ich habe ohne grosze Umschweife oder das Gefuehl uebers Ohr gezogen zu werden, einen zweitaegigen Aufenthalt bei einer Hirtenfamilie am See Kol Ukoek nahe Kochkor gebucht. Alles lief wie am Schnuerchen: ich traf mich mit meinem Guide, wir besorgten gemeinsam Proviant fuer den zwar strapazioesen aber durch unglaubliche Schluchten fuehrenden Aufstieg auf 3200m Seehoehe, wo wir nach 7 Stunden Wanderung von unserer Gastfamilie am See - vom Gastvater persoenlich am besten Pferd reitend und weiteren Hirten - abgeholt werden sollten, um zwei reiszende Fluesze somit sicher am Pferderuecken durchqueren zu koennen.
Erschoepft aber vom Anblick des Sees von den Jurten aus ueberwaeltigt, sollte mir zugleich die gesamte Familie vorgestellt werden, um aber gleich darauf frischesten, von der Familie selbstgefischten Fisch samt Kymyz (Stutenmilch) und der besten Butter, die ich in meinem Leben gegessen habe, sowie leckerstes selbsgemachtes Naan (Fladenbrot) serviert zu bekommen.
Nach dieser wahnsinnig guttuenden Staerkung wurde ich vom Gastvater zu einer Stelle der von 3 Gletschern umringten Hochebene gefuehrt, wo freilaufende Yaks weideten. Diese Hochlandrinder sind schlicht und einfach majestaetisch im Anblick!
Hiernach zeigte man mir noch den zweiten, kleineren Gletschersee, welcher nicht minder imposant im Anblick war.
Erschoepft und ueberwaeltigt aber ungemein gluecklich ging es in der Abenddaemmerung zuruck zu den Jurten, wo in der Zwischenzeit die Gastmutter bereits die Schlafstaetten vorbereitet hatte.
Und wiewohl die Nacht unglaublich kalt werden sollte, konnte ich durch das Loch der Jurte einen wunderschoenen Sternenhimmel beobachten, der mich in einen wohligen Schlaf begleiten sollte.

Und ja, dieser Artikel sprudelt nur so vor lauter Kitsch, aber nichts weniger verdienen sich die beiden Tage, die ich bei der Hirtenfamilie verbracht habe, denn sie waren derartig schoen und berauschend, dass ich schon jetzt glaube, dass sie von nichts anderem getoppt werden koennen in den naechsten beiden Monaten.

Da war dann auch die 1903 von der russischen Armee in den Berg gesprengte und seit dem von niemandem mehr angeruehrte 340km lange Strasze zwischen Naryn und Jallalabad, welche durch atemberaubende Schluchten fuehrt; nur ein muedes Abenteuer im Vergleich. Aber auch dieses Abenteuer sollte ein gutes Ende finden... Wiewohl die Marschrutka 3 Mal zusammenbrechen und uns 14 Passagieren in der bruetenden Hitze dreieinhalb Stunden Reparaturwartezeit sowie 7 km Fuszmarsch bescheren sollte und wiewohl auch das Auto, das ich mit einem Franzosen gemeinsam mieten sollte fuer den zweiten Teil der Strecke von Kazerman nach Jallalabad, einmal den Geist aufgab - das Erlebnis vom Kol Ukoek sollte hierdurch nicht getoppt werden.

Es laesst sich zu CBT aber auch sagen, dass es stets Frauen sind, die in der ansonsten reichlich sexistisch-postsovietischen kirgisischen Gesellschaft die Hosen anhaben, wenn es um die Betreuung des Gastes geht. Und so verwundert es dann frueher oder spaeter auch nicht mehr wenn selbst im ruralsten Kirgistan die Hausmutter diejenige ist, die zwar in Brocken aber doch verstaendlich Englisch spricht und das Sagen hat, wenn es um saemtliche Belange der Gaeste geht.
Ein Hoffnungsschimmer, reinvestiert CBT doch reichlich Mittel um nicht nur den Tourismus zu foerdern, sondern auch den teilnehmenden Einheimischen Bildungsmasznahmen zu ermoeglichen, die sonst nur schwer zugaenglich waeren.

Insgesamt habe ich die letzten zweieinhalb Wochen Kirgistan sehr genossen. Und doch freue ich mich schon sehr auf die Erlebnisse die Tadjikistan gewiss bereithaelt, wo es hoffentlich morgen dann von Osh aus hingehen soll, stets dem "Pik Lenin" und dem "Dach der Welt" - dem Pamirgebirge - entgegen...
Und dies in meiner fuer die naechsten 3 Wochen heute zu treffenden, franzoesisch sprechenden Reisebegleitung Magali.

CBT Teil 2

2008-07-24T07:52:00.001+02:00

CBT Teil 3

2008-07-24T07:37:00.001+02:00

CBT Teil 4

2008-07-24T07:26:00.003+02:00

CBT Teil 5

2008-07-24T06:54:00.001+02:00

Historischer Spasz

2008-07-15T11:32:00.002+02:00

Nachdem ich also fuer Irritationen meiner Herkunft wegen gesorgt habe, habe ich mich heute am zweieinhalbten Tag meines Bishkekaufenthalts auf die Suche nach der kirgisischen Identitaet gemacht.

Nachdem sich auf den Straszen chinesische, russische, indische und kirgisische Gesichter ein Stelldichein geben, schien die Beantwortung dieser Frage kein leichtes Unterfangen zu werden. Allen gemein ist die Einigung auf Russisch als Verkehrssprache untereinander, wobei die eigentliche Verkehrssprache ja Sirenen und Huplaute der Marke "mein Auto hat den groeszeren Schwanz" sind, aber das waere ja eigentlich eine andere Geschichte...

Zurueck zu den Kirgisen.

Keine Frage, dass fuer mein Unterfangen kein Ort besser geeignet scheint, als das "State History Museum" am Ala Too Platz. Wie ueblich faengt der Spazs in einem solchen Museum immer wieder an der Kassa an, wenn ich naemlich - Geizhals wie ich bekanntlich bin - versuche, die Bezahlung des doppelten Eintrittspreises der Kategorie "Tourist" zu vermeiden und mich als Student tarne.

An den strengen Museumsbabushkas vorbei und unbemerkt, konnte ich meine Kamera hineinschmuggeln, fuer die man einen gesonderten Eintrittspreis Marke "Haustier in oeffentlichen Nahverkehrsbetrieben" zahlen muesste.

Und ich sollte fuendig werden!

Das ganze pompoese Museum gleicht in seinem Innenleben einem riesigen Palast, der sich allerdings vorne und hinten die Buchungsklasse Economy anmerken laesst: kaum Licht, multilinguale Taefelchen: Fehlanzeige, Loecher im Boden, schimmelnde Ecken und Lebensgefahr an den Stiegen sowie vor den Aufbauten, die mit Klebebaendern vor dem Umfallen geschuetzt werden.

Aber dafuer haben es die Aufbauten in sich und das marode Museumsinnenleben gleicht wohl dem Zustand der UdSSR kurz vor ihrer Implosion! Marx und Engels marschieren Schulter an Schulter der Weltrevolution entgegen, Stalin grinst im Portrait von einem Teppich herab, Lenin predigt von der Kanzel zum Volke... Und ich mittendrinn, statt nur dabei!

Sollte es also tatsaechlich so sein, dass die kirgisische Identitaet von der Unabhaengigkeit Anfang der 90er Jahre etwas ueberrascht wurde? Wo faengt man denn nun auch sich zu identifizieren und abzusetzen an, war man doch bis in die erste Haelfte des 20. Jahrhunderts kein eigener Staat sondern wurde mit Grenzen zwangsbeglueckt?

Gemeinsam mit den Rohstoffen, auf denen man sitzt und auf die es China, Russland, die EU und die USA abgesehen haben, wird das eigene "Ich" hier nicht gerade wenig unter Druck gesetzt.

Und dennoch: ganz weit oben, im dritten Stock laesst sich auch eine traditionelle Jurte finden. Einsam und alleine haelt sie die Stellung. Ob sie allerdings gegen die Wandmalereien die der Oktoberrevolution 1917 gewidmet sind, standhalten wird, werden wohl erst die kommenden Jahrzehnte zeigen koennen.

Vi otkud?

2008-07-14T12:12:00.003+02:00

Ja, so ist sie, die Identitaet. Oder sind es dann doch eher die Identitaeten?
Was soll man denn auch schon antworten, wenn man keine eindeutige Antwort geben kann, wo man denn nun herkommt.
Ist es denn nun der sozialisierte Oesterreicher, der geborene Jugoslawe, der gewordene Bosnier, der zu sein habende Serbe oder der irgendwann angeblich gewesene Montenegriner? Und sind die Slawen denn nicht irgendwo aus dem Kaukasus urspruenglich ans Baltikum und ueber Polen dann 'gen Sueden gewandert? Wer sagt denn, dass nicht irgendwo bastardisches Tuerkisches Blut in mir flieszt? 500 Jahre Gastfreundschaft am Balkan waeren doch Zeit genug fuer das ein' oder andere Abenteuer gewesen...
Jedenfalls scheint es fast so, als wuerden sich die lieben Krigisen mehr den Kopf ueber meine Abstammung zerbrechen, als ich das je gemacht haette. Erheiternderweise scheine ich fuer sie eindeutig Tadjike zu sein (jaja, die dunklen Augenbrauen und die dazugehoerigen Augen sind es angeblich - ob ich wohl doch zu zupfen anfangen sollte..?), was dann in Anbetracht der gegenseitigen kirgisisch-tadjikischen Vorurteile in Angst umschlaegt, sobald ich mich ihnen zu naehern versuche. Nicht zuletzt aufgrund der innerislamischen Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten gibt es naemlich zwischen den mehrheitlich sunnitischen Kirgisen und ihren vermeintlich rauhen schiitischen Gebirgsnachbarn im Sueden das eine oder andere zu besprechen. Ueberhaupt scheint es mir derzeit so, als wuerde unter der vermeintlich ruhigen Atmosphaere einiges an Konfliktpotenzial schlummern. Das geht soweit, dass auch innerkirgisisch grosze Aversionen gegen den nicht so sehr russifizierten Sueden des Landes existieren.
Mein Host jedenfalls war sehr besorgt, als ich ihr meine Reiseroute 'gen Tadjikistan, naemlich mitten durch das suedliche Kirgistan, verraten habe. "It is very, very dangerous.", meint sie dazu. Dass sie aber selbst noch nie im Sueden war, scheint sie nicht von ihrer Einschaetzung abruecken zu lassen.

Wenn ich dann aber mal nicht Tadjike bin, dann sind sie sich sicher, dass ich Tuerke sein muss, was wiederum fuer Glanz und Gloria in ihren Augen sorgt, ist die Bewunderung fuer das grosze Vorbild am Bosporus doch schier unerschoepflich. Ueberhaupt sprieszen hier die tuerkischen Supermaerkte nur so aus dem Boden. Aber auch hier sind nicht alle Kirgisen einer Meinung, denn fuer manche bedeutet dies tuerkischen Kulturimperialismus durch die oekonomische Hintertuer.
Uebrigens: in Russland war ich Georgier. Mal sehen was die Tadjiken von mir halten werden...

Jedenfalls habe ich mich schon mit Besteck hier in Bishkek eingedeckt. Rein der Abschreckung wegen versteht sich und wenn man schon als Tadjike durchgeht, dann doch bitte wenigstens standesgemaesz stolz mit Messer und Gabel.

Ach ja, ehe ich es vergesse: gut und gerne haben sich die lieben Kirgisen die ein oder andere sowjetische Eigenart bewahrt. So sind sie nicht minder trinkfest als die Russen, haben ein Faible fuer Militaerparaden am monstroesen Ala-Too Hauptplatz und Lenin ist auch noch da. Zwar musste er 2003 einige Meter weiterwandern und der "Statue der Freiheit" am Hauptplatz Platz machen, aber sein neues Gegenueber ist nicht minder prominent: das Parlamentsgebauede, dem er in internationaler Bruderlichkeit seinen rechten Arm entgegenstreckt.

Davaj!

2008-07-13T13:46:00.012+02:00

Los ist's gegangen.
Und es war Zeit. Zeit fuer die Zeit die einem 3 Monate geben abzuduesen in eine Welt hinter der Welt.
Dabei ist sie doch mittendrin, mittendrin in Asien. Eine Gegend voll mit Strassen denen andere klangvolle Namen wie "Seidenstrasse" oder "Glasmalereistrasse" gegeben haben.
Strassen, die ins Ungewisse fuehren und doch so vorhersehbar sind.
Fuer mich jedenfalls sind es Strassen mit Schlagloechern. Schlagloechern, denen sich zu widersetzen saemtliche Federungen aller Marshrutkas schon laengst aufgegeben haben. Marshrutkas, die gefuellt mit Babushkas und Djedushkas einen jedes Mal hart an den Rand der Magenvertraeglichkeit fuehren, wenn man naemlich bei erfrischenden 42 Grad Celsius Innentemperatur die Achselhoehle seines Nebenstinktiers ins Gesicht geklatscht bekommt.
Aber es sind diese Marshrutkas, die dafuer Sorge tragen, dass meine Reise entlang der Strassen nicht nur unsicher und hoellisch schnell um die Kurve kratzend vonstatten geht, sondern auch noch unterhaltsam, wenn ich naemlich einer goldbezahnten kirgisischen Babushka auf Serbo-Russisch zu erklaeren versuche, warum ich dann doch eher keinen Appetit auf selbstgekochte Krautsuppe habe und es schon gar nichts ausmacht, wenn ebenselbe auf meiner Hose landet.

Jedenfalls war auch die Zeit in St. Petersburg ueberaus interessant, hatte ich doch eine unglaublich kreative und sehr engagierte Gastgeberin. Olesya, die ich ueber Couchsurfing angeschrieben hatte, nahm sich wunderbar Zeit mich in ihre Welt einzufuehren. Mit ihren Freundinnen und ihr wurde aus dem skurillen, verlassenen und tschernobylesken Eiland Vassiliyevsky in St. Petersburg ein bestens geeigneter Platz die bis 23 Uhr dauernden "weissen Naechte" bei einem Killer-Frisbee-Abenteuer zu genieszen. Auch bei einem Fotoshooting fuer ihr Magazin "GAS - Girls Are Strong" durfte ich die Guest Woman sein.
Es fiel schon schwer St. Petersburg zu verlassen, zumal ich meinen hochgeschaetzten, innigst geliebten besten Reisefreund, genannt "Emergency Exit Window Seat" nicht haben konnte, sondern stattdessen mich mitten in einer Gruppe Moldawier wiederfand, deren Frauen einem Horrorporno entsprungen schienen, sich die ganze Flugnacht praechtigst unterhielten und deren Maenner keinerlei Widerstand von seiten der betroffenen deutschen Reisegruppe in der Reihe vor ihnen zu spueren bekamen, als ihre sicherlich guenstigst an Bord erstandene Flasche Champagner fuer Abkuehlung waehrend des Oeffnens sorgte.
In Bishkek angekommen jedenfalls darf man dann feststellen, dass Russland und die USA wohl doch gemeinsame Interessen haben, starren sich ihre beiden Flugbasen naemlich gespenstisch an. Wobei sie sich den Flughafen wohl bruederlich teilen duerfen.

Bruederlich geteilt habe ich auch letzte Nacht die Datscha in den Bergen rund um Bishkek. Meine Gastgeberin hier naemlich hat mich mitgenommen und eingeladen, mit ein paar ihrer Freunde dort die Nacht zu verbringen.
An sich war die Nacht auch wunderbar. Ich ging viel Wandern, stieg auf den einen Stein oder anderen und zerquetschte wohl das ein oder andere Insekt, pinkelte wild (mit dem Wind) und winkte den vorbeireitenden Kirgisen.
Der etwas nachdenklichere Teil waren ihre Freunde: Bahai vom Glauben her, versuchten sie dann doch relativ persistent meine Gastgeberin, einen anderen Gast und mich zum Uebertritt zu ueberreden. An meiner Gastgeberin und mir bissen sie sich die Zaehne aus und sie hatte auch damit gerechnet, dass wir zum Ziel von Uebertrittsversuchen werden wuerden, jedoch stoerte es sie nicht, da die Moeglichkeit in der Datscha der Bahai in den Bergen eine Nacht zu verbringen, doch verlockend schien. Wiewohl es in Kirgistan lediglich an die 350 praktizierende Bahai geben soll, konnte ich sie also aus der Naehe beobachten und mich an sie heranpirschen. Was aus dem anderen jungen Mann, der ihr Gast und eher uebertrittswillig erschien, wurde, weisz ich nicht...

Jedenfalls bereite ich derzeit meine Route durch Kirgisistan vor und habe im staubig-sandigen Bishkek (ehem. Frunze) jede Menge Spasz mit meiner Gastgeberin und ihrer Schwester und fuer heute Abend ist eine Nachttour durch das Rotlichtviertel angesetzt - ob das dann wohl in meinem Reisefuehrer steht..?